Как заменить ремень ГРМ на авто FORD Kuga

Каким бы надежным и комфортным ни был FORD Kuga, он нуждается в техническом обслуживании и периодическом ремонте. Однако некоторые мероприятия при необходимости владелец может провести самостоятельно. Вот, например, ремень ГРМ. Следуя предлагаемому руководству, вы можете своими руками заменить его. Рекомендации даны для Форд Куга модели EcoBoost (JQMB), который поставлен в производство, начиная с 2013 года.

Что нужно помнить при замене ремня

Если замена связана с определенными сложностями, производитель обычно сообщает об этом в инструкции-руководстве. В случае, когда такая информация отсутствует, ремень заменяется по классической схеме. Однако вам стоит помнить о некоторых тонкостях – лишь полное соблюдение рекомендаций позволит осуществить замену правильно.

В частности, новый ремень ставить необходимо, если прежний вышел из строя и был снят. При проведении операции обязательно проверяйте холостые шкивы, а также натяжитель. Возможно, все это также потребуется переустановить. Двигатель нельзя поворачивать в обратном направлении. Наконец, после того как ремень будет заменен, стоит проверить и установить новый насос для охладителя.

Помните о том, что регулировать ремень необходимо только после того как мотор полностью остынет. При монтаже самого ремня его запрещается растягивать, перекручивать и сгибать – он должен лечь правильно.

Процедура снятия старого ремня ГРМ

Начинать нужно с двигателя. Сначала отсоединяется заземление на аккумуляторе, затем верхняя крышка мотора снимается. Охладительный насос установлен на шкиве – его болты нужно необходимо ослабить на два поворота. Автомобиль приподнимается с помощью домкрата, после чего демонтируется нижняя крышка двигателя. Удаляются переднее правое колесо и кожух на арке колеса справа.

Проведение снятия предлагается пошагово с правой стороны:

• Кронштейн подшипника на приводном вале в центре удаляется.
• Последовательно снимаются опорный элемент вала и пробка. Чтобы закрепить коленвал, нужно использовать особый штифт.
• Корпус воздухофильтра и шланги демонтируются.
• Удаляются масляный фильтр, радиатор масляный.
• Снимается стартер, за ним – датчик коленвала.
• Маятниковую опору нужно отвинтить.
• Разъедините каталитический нейтрализатор и выпускной трубой и демонтируйте выхлопную опору.
• Гибкая труба выхлопная надежно закрепляется.
• Бачок расширителя снимается (его лучше аккуратно поставить на двигатель).
• Демонтируется дополнительный приводной ремень.
• Теперь мотор автомобиля нужно поддержать с помощью домкрата. В роли опоры может выступать деревянная колодка.

После того как вы закрепили двигатель, требуется последовательно снять следующие элементы:

• подвеска мотора;
• генератор;
• натяжитель дополнительного ремня;
• шкив охлаждающего насоса;
• крышка ремня;
• кронштейн двигательной подвески.

Теперь коленвал нужно аккуратно поворачивать в направлении часовой стрелки до тех пор, пока метки не совместятся на положении «11 часов». Маховик закрепляется специальным фиксатором. Шкив коленвала нужно снять, а распредвалы блокировать особыми инструментами.

Затем натяжительный шкив осторожно проворачивают справа налево до того момента, пока он не совпадет со штифтом, закрепляющим распредвалы. Лишь после этого ремень ГРМ можно снимать.

Установка нового ремня

Монтаж зубчатого ремня требует аккуратности и последовательности в действиях. Вот что требуется делать, если вы хотите установить его правильно:

• Ремень устанавливается в направлении, обратном часовой стрелке. Начинать нужно с коленвальной шестерни.
• Устройство, фиксирующее натяжитель, снимается.
• Ставится специнструмент для монтажа коленвального шкива, затем монтируется на место сам шкив.
• Требуется заменить болт, причем затягивается он исключительно вручную.
• Инструменты для фиксации удаляются.
• Устанавливаются средства, способные зафиксировать коленвал.
• прочие элементы монтируются в обратном порядке.

Необходимо помнить о показателях момента при затяжке той или иной детали. Так, пробка затягивается с моментом 20 Nm, опорный кронштейн – на 55 Nm. Для остальных деталей параметры затяжки следующие:

• подшипниковый кронштейн – 25 Nm;
• приводная опора – 48 Nm;
• опора мотора – 90 Nm;
• коленвальный датчик – 1- Nm;
• крышка ремня ГРМ – 10 Nm;
• генератор – 48 Nm;
• стартер – 25 Nm.

Шкив коленвала закручивается поэтапно. Замените болт, затяните, используя 100 Nm, поверните на 90 градусов и подождите 10 секунд. Лишь затем требуется окончательно затянуть шкив до 15 градусов.

Свои параметры момента есть и у других элементов. Так, шкив охладительного насоса и натяжной ременной шкив затягиваются на 25 Nm, а для фиксации натяжителя дополнительного ремня требуется 48 Nm.