Ремонт и замена АКПП на автомобилях Пежо

Концерн Пежо-Ситроен – основной автомобильный производитель во Франции, лидирующий на просторах Европы. С 70-го года ХХ века Пежо занимает почетное место в ТОП 3 лучших автомобилей Европы. В России данная марка пользуется популярностью. Автомобили данной марки оснащены АКПП, которая разрабатывалась самим концерном, а также фирмами, которые по ним специализируются: ZF, Аисин, Джатко.

Ремонтные работы АКПП моделей Пежо 206 и 308

Модели Пежо 206 и 308 оснащались четырёхступенчатой АКПП AL4, созданной концерном Пежо-Ситроен. Выпуск конкретной автоматической коробки налажен с 1999 года, она предназначается для переднеприводного автомобиля с двухлитровым объемом двигателя. Различные вариации AL4 и по сей день применяются для автомобилей различных марок. Французские производители постарались хорошо, благодаря их успешной самостоятельной разработке коробки AL4, удалась популяризация автоматических трансмиссий в Европе.

В том случае, когда проблем с перегреванием не наблюдается – коробку можно эксплуатировать вечно. Но не стоит подвергать ее работе при сильно отрицательных или положительных температурных режимах, так как из-за устройства системы охлаждения может возникнуть серьезная неисправность.

Также наблюдается высокая чувствительность теплообменника к чистоте масла. Патрубки и внутренние элементы забиваются загрязняющими частицами, таким образом, теплообменник перестает выполнять функцию охлаждения коробки.

Стоимость теплообменника достаточно высока, а постоянно проводить операции по очищению – дело не из приятных, да и времени много занимает. Эти причины и объясняют тот момент, что первым делом владельцы Пежо 206 с данными автоматическими коробками, осуществляют замену теплообменника на радиатор, оснащенный вентилятором и нужными датчиками. При этом имеется возможность установки радиатора усиленного типа.

Следует систематически производить замену масляного фильтра, это следует делать в диапазоне пробега от 20 000 до 60 000 км. Некоторые владельцы Пежо утверждают, что фильтрующий элемент можно и вовсе не менять. Конечно, можно и таким образом эксплуатировать автомобиль, но следует учесть, что через 200 000 км. пробега совместно со смазочной жидкостью, придется заменять и саму КПП. В данной ситуации ремонт уж не спасет.

Как правило, следует заказывать оригинальный ремкомплект, который подойдет к любому автомобилю с этой АККП. Во время ремонтных работ или при неисправности какого-либо из пакетов, необходимо заменить все фрикционы. Идеальным вариантом также будет и замена всех поршней, так как их покрытие из резины, в этом типе коробок слишком быстро изнашивается.

Лидирующее место по замене среди электрических составляющих АКПП занимает соленоид и регулятор давления. Не будет лишним осуществлять их замену во время каждого вмешательства в коробку, так как нагрузка на них большая, а срок их эксплуатации не велик.

Не будет излишней и замена втулок, при их износе соленоиды быстрее выходят их строя. Не стоит недооценивать роль втулок в АКПП, они служат уплотнителями, при их износе давление пропускается. Это несет за собой ряд серьезных последствий – электронным блоком на полную открываются все клапаны, находящиеся в гидроблоке, которые прогоняют сквозь него большой объем масла. Смазочная жидкость истирает все внутренние элементы гидроблока остатками механизмов АКПП и засорениями. При этом насос эксплуатируется на полную мощность, соленоиды выходят из строя, фрикционы моментально сгорают. Дольше прослужат неоригинальные втулки от Соннакс.

Замена гидравлического блока в суровых условиях должна происходить гораздо чаще, так как он не терпит перегрева и загрязненного масла. Из-за перегревов гидравлический блок поведет, при этом его однозначно нужно будет сменить. Ремонт блока обойдется дороже, нежели его полная замена.

Сгоревшие фрикционы следует менять сразу полном комплектом. Один сгоревший комплект будет пропитывать всю смазочную жидкость и оставшиеся фрикционы, которых так же ждет сгорание.

Замена тефлоновых колец необходима намного реже – касается лишь водителей, любящих пробуксовки.

Редко требуют замены уплотнители насоса и сальник. Намокшие сальники означают, что гидротрансформатор устарел.

Конструкция АКПП достаточно упрощена и с легкостью ремонтируется.

Ремонтные работы АКПП Пежо 406

Модель Пежо 406 оснащена четырехступенчатой автоматической коробкой передач 4HP20 произведенной ZF. Эта версия коробки применялась для огромного количества автомобилей, объем двигателя у которых не достигал трех литров. Данная трансмиссия является аналогом AL4, ей оснащаются автомобили более высоких классов.

Надежность трансмиссии Пежо 406 действительно соответствует заявлениям производителя. По статистике автомастерских, владельцы данной модели автомобилей чаще всего обращаются по вопросам замены сальников, элементов уплотнения и прокладок. Согласно заявлениям производителя, масло в трансмиссии Пежо и масляный фильтр не требуют замены в течение 10 лет. Самое приятное, что это действительно имеет место быть, и здесь нет никакого обмана – в течение 10 лет владельца не будет касаться капитальный ремонт и замена масла.

К числу запчастей, которые требуют частой смены, можно отнести сальники, манжеты насоса и обрезиненные поршни.

Зачастую автомобили отправляют на автосервис с уже износившимся гидротрансформатором, совместно с масляным насосом.

Что касается, железа – слабым местом являются подшипники суппорта шестерни привода. Как правило, проблема возникает у водителей, любящих агрессивную езду.

По электрике самая частая неисправность – забившийся грязью и стружкой гидроблок. Срок эксплуатации соленоидов составляет приблизительно восемь лет.

Если расход топлива повышается, причину следует искать в изношенном фрикционе гидротрансформатора. В том случае, если данный момент упустить из виду, то небольшая по объему проблема выльется в ремонт, требующий больших финансовых вложений.

Ремонт АКПП Пежо 307 и 407

Модели Пежо 307 и 407 укомплектованы шестиступенчатой автоматической коробкой TF80SC, произведенной Аисин. Конструкция коробки отличается своей гениальностью. Она создана для автомобилей с двигателем объемом до четырех литров.

Инженерам удалось компактно разместить автомат под капотом. Преимущество автомата заключается в том, что его КПД приближено к 100%, за счет чего переключение передач дается с легкостью и плавностью, обеспечивается максимальная экономия топлива и эффективный разгон. Радует плавность и незаметность переключения передач, при достаточной неубиваемости коробки. Эта гидравлическая коробка достаточно быстро заняла лидирующее место среди конкурентов, за счет чего притеснила роботизированные коробки.

Слабое место шестиступенчатой трансмиссии Пежо 407 отдается гидротрансформатору, его ремонтируют в первую очередь. В конструкции данной коробки до сих применяются фрикционные накладки, вместо подшипников. В настройках этой трансмиссии не используется активно блокировка гидротрансформатора, как это происходит у современных собратьев АКПП, за счет данного преимущества ее жизни продляется.

Ремонтировать АКПП Пежо 307, как правило, приходится в том случае, если она эксплуатировалась на загрязненном и горелом масле. В такой ситуации пострадает гидроблок, кстати, он занимает следующее место по слабости. Причиной загрязненного масла становится гидротрансформатор, таким образом, обе возможные проблемы связываются воедино.

Замена АКПП на примере автомобиля Пежо 307

Для того, чтобы осуществить снятие коробки необходимо следовать дальнейшей инструкции:

• Выключаем зажигание и отсоединяем провод «массы» от аккумулятора;
• Снимаем корпус воздушного фильтра;
• Снимаем патрубок воздухозаборника;
• Убираем крышку с аккумулятора;
• Вынимаем сам аккумулятор;
• Снимаем опору аккумулятора;
• Освобождаем и отсоединяем от креплений жгуты проводов, которые идут к АКПП, отводим их в сторону;

• Снимаем датчик частоты вращения двигателя (номер 1);

  
• 
  • Отсоединяем переходную тягу (номер 2) при помощи съемника шаровых опор 0216-G1 с диаметром 10 мм.;
  • Отсоединяем реактивную штангу (номер 4) при помощи съемника шаровых опор 0216-G2 с диаметром 13 мм.;
  • Выкручиваем болты (под номером 1) и гайку (под номером 4), затем снимаем опору тяг, которые переключают передачи (под номером 3);
  • Снимаем рычаги стеклоочистителя;

• Снимаем решетку панели (под номером 1), находящуюся перед ветровым стеклом;

  
• 
  • Устанавливаем опорную поперечину для поддержания силового агрегата;
  • Для подъема двигателя зацепляем захват опорной поперечины за скобу;
  • Выкручиваем гайку (под номером 4) крепления с оси опоры КПП, снимая ее совместно с шайбой;
  • Выкручиваем болты (под номером 6), крепящие подушки;
  • Снимаем эластичную опору (под номером 3);
  • Выкручиваем болты (под номером 1), снимаем кронштейн (под номером 2) оси КПП;
  • При помощи втулки 0317-AB снимаем ось подвески КПП (под номером 5);
• Поднимаем автомобиль;
• Снимаем передние колеса;
• Убираем защиту отсека двигателя снизу;
• Убираем грязезащитный щиток арки левого колеса спереди;
• Ставим под двигатель поддон для вытекающего масла;
• Сливаем масло из КПП;
• Снимаем приводные валы;
• Отсоединяем выпускной коллектор. Следует защитить соединяющий элемент в передней выхлопной трубе от возможных повреждений;
• 
  • Выкручиваем болты (под номером 4), далее следует процесс снятия рабочего цилиндра сцепления (под номером 1), при помощи мягкой проволоки прикрепляем его к кузову автомобиля;
  • Выкручиваем болты, крепящие стартер (под номером 2) и опорные крепления фиксатора проводов (под номером 3);
  • Отводим стартер в сторону, снимать его не нужно;

• Далее осуществляем снятие реактивного кронштейна подвески двигателя;
• Убираем отбойник и усилитель подмоторной рамы;
• Немного опускаем силовой агрегат при помощи резьбовой тяги опорной поперечины;
• Зацепляем захваты подъемных торсов за КПП;

• Выкручиваем все болты, крепящие КПП сверху (под номером 1);

  
• Плотным картоном заслоните радиатор системы охлаждения с внутренней стороны;
• Производите снятие КПП;

• Если понадобится можно снять выжимной подшипник (под номером 1) и вилку (под номером 2)

  

Для того, чтобы осуществить монтаж АКПП необходимо следовать дальнейшей инструкции:

• Необходимо проверить состояние сцепления;
• 
  • Также следует проверить в каком состоянии находится вкладыш шаровой опоры (под номером 4). При его неудовлетворительном состоянии, необходимо заменить вилку выключения сцепления;
  • Следует смазать смазкой G12 участки вилки выключения сцепления (под номером 3);
  • Далее необходимо установить выжимной подшипник (под номером 1), таким образом, чтобы выступы (под номером 2) входили в наконечники вилки (под номером 3);
• Следующим шагом очищаем зубчатую часть первичного вала КПП;

• Смазываем смазкой G12 направляющую втулку выжимного подшипника (под номером 1). Следите за тем, чтобы слой смазки был тонким и без излишка.

  

• Далее верните на свое место вилку с выжимным подшипником. Следует перемещать подшипник выключения сцепления (под номером 1) до того момента, пока выступы (под номером 2) не подойдут на место наконечников (под номером 3) вилки (под номером 4) выключения сцепления. В итоге подшипник выключения сцепления должен перемещаться совместно с вилкой;

  
• Осуществите замену кольца уплотнения дифференциала, перед этим смажьте рабочие кромки колец;
• Следует осуществить замену гаек и болтов на самоконтрящиеся, совместно со стопорными шайбами и уплотнительными прокладками;

• Приподнимите КПП, присоединяя ее к двигателю;
• Перемещайте КПП к двигателю, при этом первичный вал КПП должен входить в шлицы ведомого диска сцепления. Для того, чтобы шлицы входного вала КПП совместились со шлицами ведомого диска сцепления, вероятно, нужно будет слегка повернуть коленчатый вал двигателя;
• После перемещения КПП вперед, устанавливайте картер сцепления на направляющие втулки блока цилиндров;
• Вкрутите болты, крепящие КПП сверху и затяните их с усилием 55 Н*м;
• Далее следует осуществить очистку резьбу оси подвески КПП от загрязнений и нанести на нее смазку E3 тонким слоем;

• Устанавливаем опору тяг переключения передач (под номером 3) и подсоединяем переходную тягу (под номером 2) и реактивную штангу (под номером 4). Затягиваем гайку (под номером 4) с усилием 19 Н*м, а болты (под номером 1) усилием 13 Н*м;

  
• Поставьте на место стартер, закрепляя его болтами;
• Затем устанавливайте кронштейн жгута проводов, прикрепляя его при помощи болтов;

• Устанавливаем рабочий цилиндр сцепления (под номером 1), закрепив его болтами (под номером 4);

  
• Устанавливаем усилитель подмоторной рамы;
• Наклоняя силовой агрегат вперед, ставим отбойник;
• Закрепляем усилитель подмоторной рамы болтами, затягивая их с усилием 40 Н*м;
• Закручиваем болты, крепящие КПП и отбойник снизу, усилием 60 Н*м;
• Закручиваем гайки, закрепляющие КПП с усилием 40 Н*м;
• Ставим на место кронштейн подвески двигателя, затягивая болт, крепящий кронштейн с усилием 55 Н*м, а болт под номером 3 — 40 Н*м;

• При помощи специальной втулки 0317-AB, устанавливаем ось (под номером 5) совместно с шайбой;

  
• Ставим кронштейн (под номером 2), закрепив его болтами (под номером 1);
• Ставим эластичную опору (под номером 3);
• Вкручиваем болты (под номером 6), затягивая их на этом этапе вручную;
• Ставим шайбу и накручиваем гайку (под номером 4) крепления оси подвески КПП;

• Закручиваем болты (под номером 6) с усилием 30 Н*м, а гайку (под номером 4) – с усилием 65 Н*м;

• Далее выполняем монтаж КПП в обратном порядке вышерасположенной инструкции, учитывая следующие моменты:

  • Производим монтаж приводных валов;
  • Заливаем масло в КПП;
  • Подключаем провод «массы» к аккумулятору;
  • Инициализируем все компьютеры.