Фольксваген Поло: ремонтируем заднюю подвеску

Перед тем как начинать ремонт задней подвески Фольксваген Поло, следует разобраться с ее механизмом. Рассмотрим некоторые, особо значимые элементы конструкции и особенности самого ремонта.

Устройство задней подвески

Задняя подвеска в автомобиле Фольксваген Поло является полунезависимой пружинной. Она усилена балкой, имеет двухсторонние амортизаторы телескопического типа. Пружины подвески опираются на кронштейны, смонтированные у рычагов балки.

Чтобы уменьшить крен и повысить поперечную устойчивость, в балке имеется стабилизатор, вваренный концами в балочные рычаги. Рычаги же подвески соединены с фланцами, укрепляющими тормозные щиты и оси задних колес. В передней части рычагов имеются втулки, в которых запрессованы сайлент-блоки. Они связывают балку с кузовными кронштейнами. Сзади также имеются кронштейны, на которых крепятся амортизаторы.

Подвеска оснащена пружинами винтового типа, придающими ей упругость. Они могут быть различных классов жесткости. Учитывайте, что обе пружины при установке можно использовать лишь одного и того же класса. Специалисты не советуют самостоятельно менять жесткость пружин.

Сайлент-блок представляет собой шарнир, вставленный в нижнюю часть амортизатора. К нему присоединен болт, соединяющий амортизатор с рычагом самой подвески. Амортизаторный шток соединен с верхней опорой, которая скрывает в себе сайлент-блок. Сверху амортизатор монтируется с кузовом авто.

Ступичный узел является неразборным. В нем установлен подшипник заднего колеса. Если он выходит из строя, требуется заменить узел целиком, а не пытаться ремонтировать сам подшипник. Расположение ступичного узла – на задней оси. Он закреплен специальной одноразовой гайкой. Ее также приходится после каждого снятия заменять на новую.

Балка имеет определенную геометрию и задает угол нахождения задних колес. Регулировать его нет смысла, однако они подлежать проверке. Стандартные значения схода-развала – это +10'±10'/ 1°27'±10'. На эти показатели и следует ориентироваться при проверке. Если наблюдаются расхождения, стоит выяснить, в каком состоянии находится задняя подвеска.

Снимаем амортизатор

Демонтаж амортизатора осуществляется после того как он вышел из строя. Причинами замены может также стать повреждение следующих элементов:

• чехла защитного;
• верхнеопорного сайлент-блока;
• сайлент-блока, установленного в нижнем креплении.

Если требуется заменить один амортизатор, требуется снимать и другой, поскольку замена идет сразу на оба. Амортизаторы не демонтируются, если задняя часть авто вывешена. В противном случае есть риск поломки тормозных шлангов.

Как происходит снятие амортизатора:

• Устанавливается упор под рычаг.
• Откручивается гайка на нижнем амортизаторном креплении.
• Болт нижнего крепления аккуратно вынимается.
• Рычаг опускается, нижняя проушина выводится из кронштейна.
• Откручиваются крепежные болты на верхней опоре у кузова.
• Амортизатор аккуратно снимается.
• Под крышкой верха амортизатора откручивается гайка штока.
• Со штока снимается гайка, затем – весь верх вместе с чехлом и ходовым буфером.
• опора и буфер разъединяются, после чего снимается чехол.

Те детали, которые вышли из строя, заменяются на новые, затем амортизатор собирается в обратном порядке. Гайка нижнего амортизаторного крепления закручивается при условии, что авто находится на колесах.

Снимаем пружины

Так же, как и амортизаторы, пружины подвески необходимо заменять только парно. Демонтаж требуется при выходе из строя как самих пружин, так и их прокладок. Перед тем как начать работу, автомобиль заводится на смотровую яму, вывешивается, после чего снимается колесо.

Этапы демонтажа:

• Вынимается втулка проводов из балочного кронштейна (провода идут к датчику скорости заднего колеса).
• Колодка проводов разъединяется с датчиком.
• Рычаг балки ставится на упор.
• Болт нижнего амортизаторного крепления вынимается из кронштейна и амортизаторной проушины.
• Рычаг на упоре опускается, затем с лонжерона снимается пружина вместе с прокладкой.

Устанавливая пружину обратно, следите за тем, чтобы кончик первого витка ее вошел в уступ резиновой прокладки.

Снимаем балку подвески

Балка требует демонтажа в том случае, если либо повреждена она сама, либо необходимо снять бак для топлива. Все действия осуществляются на эстакаде поэтапно:

• Отсоединяется стояночный тормоз (тросы вынимаются из держателя как справа, так и слева).
• Наконечник тормозного шланга на левом колесе разъединяется с тормозной трубкой на рычаге балки
• Колодка проводов отсоединяется от датчика скорости на заднем колесе, а их втулка – от кронштейна рычага. Это делается на обеих сторонах.
• Крепежная гайка левого рычага откручивается.
• Вытаскивается болт сайлент-блока и кронштейна. Чтобы болт не упирался в бак топлива, можно открутить все 4 крепежных болта кронштейна на правом рычаге.
• Балка осторожно опускается на упоре.

Иногда требуется дополнительно снять тормозные щиты, трубки, рычажные кронштейны, колесные оси. После замены запчастей в обратном порядке устанавливаются все детали. Крепежные болты кронштейнов закручиваются гайками после того как автомобиль поставлен на колеса. Когда балка установлена, необходимо прокачать тормозной гидропривод.

Заменяем сайлент-блоки на рычагах балки

Такая замена требуется, если резина шарнира отслоилась или разорвалась. Работа должна осуществляться на эстакаде. Предварительно, как и в предыдущих случаях, нужно размонтировать колодки проводов с датчиками скорости и вынуть втулки.

Замена сайлент-блока осуществляется следующим образом:

• Откручивается крепежный болт кронштейна тормозного механизма.
• Кронштейн немного опускается вниз во избежание повреждений тормозного шланга.
• Отсоединяются крепежный болт рычага и болты кузовного кронштейна.
• Балка справа опускается до тех пор, пока крепежный болт рычага не перестанет упираться в топливный бак.
• Кронштейн демонтируется с рычага.
• Сайлент-блок вынимается из рычага либо профессиональным съемным механизмом, либо с помощью молотка (удары нужно наносить аккуратно, по направлению от порога).
• Чтобы поставить новый сайлент-блок, отверстие внутри рычага требуется предварительно очистить. Новая запчасть устанавливается в рычаг точно в том же положении, что и прежняя.
• Запрессовка блока в рычаг производится чашечным съемным инструментом.

С правого и левого рычагов сайлент-блоки снимаются в одинаковом порядке. Идя от обратного, после замены устанавливаются все детали. Помните, что гайки крепежных болтов на рычагах кронштейнов закручивать нужно, когда автомобиль поставлен на колеса.