Неисправности задней подвески

Задняя подвеска работает на рычажно-пружинном механизме. Она имеет продольные рычаги, которые закрепляются на кузове машины при помощи шарниров. Рычаги соединяются друг с другом балкой. К ним привариваются ступицы колес, втулки с сайлентблоками, щиты тормозного отдела и гидравлические амортизаторы.

Возможные поломки задней подвески

Вас должно насторожить, если:

• Во время езды в районе задних колес слышен шум и стук. В этом случае необходимо проверить работу амортизаторов. Особое внимание обратите на прочность крепления амортизационных стоек. Также причиной стука могут являться неисправные втулки, сайлентблоки, пружина амортизатора. Рекомендуется проверить и нагрузку на подвеску.
• Машину при движении заносит влево или вправо. Чаще всего это случается при повреждении пружин, рычагов или сайлентблоков.
• Подвеска часто пробивается. Вероятно, задняя ось машины перегружается излишним весом. Причина может крыться и в поломке пружин, амортизаторов.

Как проверить заднюю подвеску?

Для проверки работоспособности механизмов установите машину на смотровой канаве либо подъемнике таким образом, чтобы задние колеса оказались подвешенными. Визуально осмотрите подвеску на предмет наличия царапин, которые могут появляться при задевании о кузов или камни на дорогах. Посмотрите, не деформированы ли рычаги подвески, места креплений деталей. Далее перейдите к осмотру подушек, шарниров, подшипников ступиц, пружин. Если резина выглядит старо, выпучивается с одной стороны, детали необходимо заменить на новые.

Особое внимание при осмотре уделяется втулкам, соединениям деталей на резьбе, амортизационным узлам и шарнирам рычагов. Все эти детали проверяются на наличие дефектов внешнего вида, сколов. При работе с амортизаторами рекомендуется посмотреть, нет ли подтеков и запотевания. Шарниры сайлентблоков проверяются монтажной лопаткой. Упритесь ею в кронштейн кузова и слегка покачайте рычаг. Если в сайлентблоке появятся зазоры, его необходимо заменить.

Поводом для проверки послужил стук в подвеске? Советуем начать проверку с глушителя. При повреждении подвески глушителя нередко может появляться сильный стук, который и сбивает с столку автовладельцев. Для того, чтобы исключить эту причину, заглушите двигатель и проверьте выхлопную трубу, покачав ее в разные стороны. Если стука при этом не наблюдается, проблема в задней подвеске.

Замена амортизатора

Приготовьте гаечные ключи, домкрат либо гидравлическую стойку, торцевую головку.

Этапы ремонта:

• Установите коробку передач на I, зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами. Затем приподнимите машину при помощи домкрата и демонтируйте колесо.
• Найдите шток амортизатора и, не давая ему провернуться, уберите с него верхнюю опору.
• Осмотрите втулку опоры. Если она изношена, замените запчасть.
• Найдите на штоке чехол (он расположен в верхней части) и достаньте из него буфер сжатия. Если есть дефекты, его тоже необходимо заменить.
• Поставьте амортизатор вертикально, затем поработайте штоком, опуская его вверх и вниз. Если во время проверки вы почувствовали, что шток заедает, стучит, на деталях появились подтеки, нужно полностью менять амортизатор. Обратите внимание, что правый и левый меняются одновременно.

Вышеописанная проверка амортизатора далеко не всегда позволяет выявить неисправность. Для более точной диагностики советуем обратиться в автосервис.

Ремонт пружины

Замена пружины требуется в том случае, если плавность хода нарушена, подвеска часто пробивается, бампер перекошен. Пружины заменяются только комплектом (правая и левая сразу).

Этапы ремонта:

• Установите передачу I и зафиксируйте передние колеса машины. Затем приподнимите авомобиль домкратом и снимите колесо.
• Найдите провод датчика частоты вращения колеса и снимите с него втулку. Она находится в пазу кронштейна. То же самое проделайте со вторым колесом.
• Снимите пружины. Сделать это можно при помощи специального приспособления, помогающего сжать пружины. Если такого нет, придется выкрутить болт, при помощи которого амортизатор крепится к кронштейну рычага. Далее опустите балку и демонтируйте пружины. Теперь можно устанавливать новые детали.

Ремонт ступицы колеса

Внутри ступицы имеется шариковый подшипник. Эта деталь изнашивается быстро, так как на нее негативно влияет и высокая скорость автомобиля, и плохие дороги, и большая нагрузка на подвеску. Поэтому замену ступицы следует осуществлять вместе с подшипником. Для работы нужен домкрат, плоская отвертка и торцевая головка «на 30».

Этапы замены ступицы:

• Включите передачу I, положите противооткатные упоры. Далее демонтируйте колесо и тормозной барабан.
• Найдите крышку ступицы, снимите ее пи помощи отвертки. Затем открутите гайку ступицы.
• Снимите ступицу с цапфы, посмотрите, нет ли на подшипнике повреждений. То же самое проделайте с пыльником подшипника.
• Замените устаревшие детали новыми и установите все запчасти на машину.

Ремонт цапфы ступицы

Если при визуальном осмотре видны повреждения цапфы, деталь необходимо заменить. Для начала установите машину над смотровой ямой, включите передачу I, демонтируйте колесо и тормозной барабан. Далее снимите ступицу, достаньте датчик частоты вращения колеса. Осталось открутить четыре болта, которыми цапфа крепится к кронштейну, и заменить вышедшую из строя запчасть.

Демонтаж балки подвески

Для работы потребуется три гаечных ключа (11, 16 и 18), торцевые головки (16 и 18), плоская отвертка и домкрат или подъемник. Вариант с подъемником удобнее и практичнее. В одиночку справиться с заменой балки невозможно, поэтому позаботьтесь о помощниках.

Этапы замены балки:

• Снимите колеса, поставьте упор под балку и дайте нагрузку на подвеску.
• Открутите болт, которым закреплен датчик вращения колеса. Это позволит вам извлечь его из рычага. То же самое повторите на другом колесе.
• Рассоедините кронштейн и втулку датчика одного колеса, а затем и второго. Обязательно отведите провода от деталей.
• Развинтите соединение трубопровода тормозной системы с тормозным шлангом, демонтируйте скобу, колодки и барабаны.
• Разъедините разжимные рычаги и тросы стояночного тормоза. Отсоедините тросы и от держателей балки.
• При помощи отвертки поднимите фиксаторы стояночного тормоза и достаньте из них тросы. Далее отсоедините их от щитов тормозного механизма.
• Демонтируйте пружины.

Осталось выкрутить болты из отверстий сайлентблоков и кронштейнов, снять старую балку и заменить ее новой. Если вы не хотите затрагивать шарниры, выкручивайте все восемь болтов из кронштейнов. Это уже даст вам возможность снять балку полностью.

После установки новой балки проверните болт крепления шарнира и нижней опоры амортизатора на девяносто градусов, кронштейна – на сорок пять градусов.

Как проверить, правильно ли установлены колеса?

При замене запчастей автомобиля нередко изменяется угол установки колес. Это приводит к ухудшению устойчивости машин на дороге, изменению плавности хода в худшую сторону, неравномерному износу шин. Поэтому проверять угол необходимо после каждого ремонта подвески, а также во время плановых ТО. Сделать это можно при помощи специальных стендов, возле которых имеются таблицы правильных значений.

Перед началом проверки угла необходимо качественно прожать подвеску. Для этого несколько раз с силой нажмите на бампер. Делать это можно только в том случае, если колеса установлен параллельно продольной оси.

Далее приступаем к сверке параметров. Измерьте установочную высоту и сравните данные с указанными в таблице стенда. Затем проверьте углы поворота, развала и схождения колес. Если какие-либо параметры не сходятся с оптимальными, стоит задуматься о проверке запчастей и замене изношенных деталей на новые. Для того, чтобы обеспечить себе безопасность в дороге, необходимо регулярно проверять углы установки и передних, и задних колес.